我有不少山东朋友喜食煎饼，一天不吃就像缺了点什么。只要离开家乡，都爱带上包煎饼，这带的不只是煎饼，还有亲情和乡愁。

　　我从小也爱吃煎饼，还爱吃摊煎饼时刮下来的多余的部分。同学的母亲差不多天天摊煎饼，每次去她家，都见她母亲头上裹着蓝头巾，坐在低矮的灶屋里，忍受着烟熏火燎，汗珠从额头上滚下来，身上那件老粗布大襟褂子，前襟都被汗水湿透了。我就爱吃她摊的煎饼。故此，有人说煎饼有母亲的味道，也是山东人的味道。

　　摊煎饼得用小耙子、勺子、竹劈子这些工具。首先，要把煎饼糊磨细，加水，搅拌均匀，再把鏊子烧热，往上面舀一勺糊子，用小耙子快速在鏊子上旋转，直到将整个鏊子耙满，再用竹劈子轻轻抿。随着双手灵巧的抹、压、转，煎饼成熟，厚薄均匀，香气四溢。

　　也有人摊煎饼不用稀糊子，而是将糊子里的水沥干，水分少了就能团成把，托在手上，带着生粮食的味道，沿着鏊子从外往里滚，直到把鏊子滚满，再用竹劈子抿煎饼。那些薄厚不均的疙瘩被刮到了一起，透着一股香甜味。刮下来多余的部分越小，说明摊煎饼的人手越巧。

　　庄稼人干活累，饭量也大，家里人口多的，几乎天天推磨摊煎饼，石磨吱呀转不停。在我们村，就有一户人家，全家七口人，弟兄姐妹五个，妹妹在鏊子边摊煎饼，兄弟几个就在旁边等着吃。他们年轻力壮，能吃能干，摊好一张就抢着吃一张。

　　妹妹眼看煎饼摊一张少一张，再不管就没有了，于是拿两尺长的煎饼劈子佯装打，不让吃，要等爹娘干活回来一起吃。几个哥哥在竹劈子的“威胁”下，只好乖乖地听话。为啥不让吃？都吃完了，咋跟爹娘交代呢？得等摊上厚厚的一摞，才算有成果。

　　因着爱吃煎饼，又不想过于单调，人们没少在这上面花心思。在乡村，很多人家都以煎饼为主食，而制作煎饼的多是家里的女性，可以说，摊煎饼是母亲给予女儿的生活技能。

　　有一年，外地两位摄影朋友来山东，专门要求拍摄摊煎饼场景。我带着他们参观一个加工厂。在农家作坊里，几位大嫂正忙着制作特色煎饼，其中地瓜叶煎饼和甜菜根煎饼格外引人注目。制作地瓜叶煎饼，首先要挑选鲜嫩的地瓜叶。这之前，大嫂们要天不亮就赶到田间，精心挑选叶片完整、翠绿水灵的叶子，带回家。这一边将叶子洗净，除去上面的杂质，沥干水分，用机器切碎，绞成泥。另一边，准备好摊煎饼的其他原料，小米面、玉米面等，按量加入水，再掺入叶泥充分地搅拌，让其与之完美的结合。

　　此时，鏊子已经烧热，大嫂们拿来乌黑锃亮的“油擦子”，在鏊子上涂抹，使其均匀地沾上油，防止煎饼粘在鏊子上。接着，用勺子舀起一勺刚刚和成的面糊，倒在鏊子的中央，然后用煎饼耙子以鏊子中心为起点，迅速一圈圈地向外摊，让面糊均匀铺展在鏊子上，动作要快且稳，有行云流水的节奏感。

　　随着鏊子的热度传递，煎饼的边缘开始微微翘起，这时大嫂们拿起竹劈子，轻轻顺着边缘将煎饼挑起，迅速翻转，一张热气腾腾、散发着地瓜叶香的煎饼就出锅了。地瓜叶煎饼很受当地人喜爱，原因是物美价廉，营养丰富。

　　甜菜根煎饼的制作，也需要精心选料。首先，选择新鲜饱满的甜菜根，将其洗净并削去外皮加工成泥，接着，以小麦面粉为主，加入适量的水，搅拌成面糊，再将甜菜根泥倒入面糊中，也可以加入少许白糖，增加甜味，搅拌均匀后，煎饼糊呈现出鲜艳的紫红色。

　　由于甜菜根糊较黏稠，摊煎饼时需要更多的耐心，以确保煎饼的完整。待一面烙至定形，双手揭下翻过来在鏊子上轻轻一贴，像蜻蜓点水般，再迅速移开，覆于置放煎饼的盖顶上，一张色泽鲜艳、甜香四溢的甜菜根煎饼就完成了。

　　我曾在蒙阴目睹过一长排鏊子一起摊煎饼的景象。那鏊子已不是原始的鏊子，而是改良过的鏊子，电脑控制，包括称粉、磨浆、搅拌，不需人工操劳。在那片充满烟火气的地方，只需几位师傅看着，摊开的面糊便在鏊子上迅速旋转成一圈圈的“太阳”，厚薄均匀，不浪费一粒粮食。

　　煎饼的热气裹挟着煎饼的香气弥漫在空气中，直让人按捺不住惊喜。这些煎饼承载着当地人对传统美食的传承与创新，就像一根无形的线，串起百姓生活的点点滴滴，串起悠悠岁月的每一个片段。

　　从过去仅是为填饱肚子，到如今成为特色美食，煎饼的演变见证了时代的进步、生活水平的提高。它不再仅仅是一种食物，而是人民勤劳与智慧的象征。

　　清晨，阳光透过薄雾洒在村庄的各个角落。农舍的烟囱里，缕缕炊烟如轻纱般缓缓升腾，缭绕在屋舍与树木之间，那就是摊煎饼的前奏，是生活的序章。

　　那些忙碌在鏊子前的身影，那些弥漫在炊烟中的香气，那些印刻在记忆深处的味道，都将随着岁月的车轮，缓缓前行，成为这片土地上永远的乡愁符号。（若荷）